Замена топливного фильтра своими руками

Замена топливного фильтра на современном автомобиле с инжекторной системой подачи топлива – процедура несложная, и её вполне можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам СТО.

Итак, топливный фильтр, как правило, находится под днищем автомобиля, возле топливного бака, поэтому, выполнять работы по его замене лучше, если установить машину на смотровую яму или подъемник.

При замене фильтра, из топливопровода и из самого фильтр, будет выливаться топливо, поэтому, заранее приготовьте посуду, куда топливо будет стекать.

Соблюдайте меры безопасности, не пользуйтесь во время этих работ открытым огнем, не курите, не допускайте попадания топлива на электрические провода и розетки.

Перед снятием фильтра, вначале очистите его металлической щеткой от загрязнений и ржавчины. Также, советуем обработать болт крепления фильтра составом WD 40, или аналогичным, тогда, даже «прикипевший» болт, легко открутится.

Теперь нужно снять топливопроводы с патрубков фильтра. Учтите, что в топливо в системе может находиться под давлением, поэтому прикрывайте патрубок тряпкой.

Нажмите специальное крепление, и отсоедините топливные трубки от фильтра. Топливо из трубок и фильтра должно стечь в приготовленную емкость.

Теперь открутите крепление фильтра, и извлеките фильтр из крепления.

Возьмите новый топливный фильтр, обычно в комплекте с ним продаются и новые крепления для топливных трубок. Если старые крепления остались в нормальном состоянии, то можно использовать их.

Установите новый фильтр в крепление, с учетом направления движения топлива, от бака к двигателю (правильное направление указывается на корпусе фильтра стрелкой).

Закрепите фильтр в креплении, подсоедините топливные трубки к фильтру и закрепите их. После этого, несколько раз включите и выключите зажигание на автомобиле, чтобы бензонасос заполнил полость фильтра топливом.

Запустите мотор, дайте ему поработать несколько минут. Остановите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива в местах соединения фильтра и топливных трубок. При необходимости, замените крепления трубок или сами трубки.

Обсудить различные темы по ремонту машины, можно на форум https://forum.pddtut.com/forum/besedka-dlia-raznykh-tem

Замена троса сцепления ВАЗ 21099

Замена троса сцепления ВАЗ 21099 не сложная операция, рассмотренная в этой теме. В настоящее время не все могут воспользоваться помощью профессионалов по замене троса сцепления в машине, поэтому умение как самому заменить трос сцеплении это очень важно. На первый взгляд, кажется, что работа очень сложна, но это не так. Замену троса у ВАЗ 2109, а так же ВАЗ 21014, 15, 10 можно произвести за полчаса, без какой помощи посторонних.

Для начала вам надо разобраться в том, что сам узел сцепления состоит из таких составляющих как, ведомый диск, нажимной диск, троса, диафрагменная пружина и кожуха сцепления. Затем перед вами идет выбор, каким способом заменить трос. В первом случае можно снять сцепление полностью, и уже отдельно заменить трос сцепления, а можно заменить и на месте, открутив только крышку сцепления. Второй способ намного проще, и поэтому рассматривать замену троса сцепления будем по нему.

Самым первым делом, что вам стоит сделать, это отвернуть гайки регулирования сцепления. Затем внимательно посмотреть на всю систему сцепления, и по возможности запомнить расположение всех элементов. Следующим шагом вам необходимо вынуть нижний наконечник троса, который расположен в кронштейне, при этом следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить кронштейн. После этого можно спокойно отсоединять поводок у рычага выключения сцепления. Дальше вам необходимо будет снять с пальца педали — стопорную трубку, это делается изнутри салона автомобиля ВАЗ 2109. Этот момент самый важный, так как многие забывают про него, что делает замену троса невозможным. После того, как вы сняли стопорную трубку, следующим шагом будет отсоединение наконечника троса от педали. Отсоединив наконечник, вы подходите к самому главному, а именно, со стороны отсека мотора, вам необходимо будет вынуть резиновую подушку, которая находиться в отверстии щита и вынуть через него сам наконечник троса сцепления. Вытягивать трос, стоит в сторону моторного отсека, чтобы он не зацепил другие элементы. После того как старый трос снят, мы приступаем к замене на новый трос сцепления. Устанавливать трос следует в обратном порядке. Втулку, которая располагается между подушками из резины, должна зайти в кронштейн, в коробке передачи. Устанавливать надо именно в таком порядке, так как отклонение от этих предъявлений, может повредить резьбу. Когда вы закончите всю установку, окончанием вашей работы будет регулировка привода сцепления.

Если вы же хотите заменить трос сцепления и еще некоторые элементы сцепления ВАЗ 2109 по первому выбору, а именно с полным снятием сцепления, то вам необходимо знать две самые важные особенности: когда вы снимете болты крепления кожуха, вам надо будет заблокировать маховик с помощью отвёртки, и второй особенностью является то, что при снятии сцепления можно не использовать сцепление, но при этом вам необходимо придерживать ведомый диск во избежание его падения из кожуха.

Замена подшипника ступицы ваз 2114 ваз 2115 ваз 2113 ваз 21099 без спец съемников

Если заднее колесо вашего авто начало свистеть при езде или в нем появился продольный люфт, то самое время заменить ступичный подшипник. Расскажу вам, как я это делал на ваз 2115.

Ослабляем ступичную гайку при помощи ключа и рычага из трубы (трубу лучше взять по длиннее) Поддомкратив машину, снимаем колесо, отвернув 4 болта балонным ключом. Ключом на 6 откручиваем две шпильки крепления тормозного барабана и снимаем его, постукивая молотком через деревянную выколотку по внутренней части. Задние тормозные колодки я снимать не стал. Предварительно мною были куплены два болта от крышки головки блока цилиндров.

Вкручиваем два болта, предварительно смазав их литолом, до упора в балку и начинаем потихоньку шестигранником выпресовывать супицу с подшипником ступицы. Пол оборота на одном болте потом на другом.

Подшипник ступицы сползет, но здесь нас ожидает засада заднее стопорное кольцо останется на ступице, его снимаем при помощи газового ключи или зубила с молотком стуча по внутренней стороне тем самым выбивая его с оси. Для извлечения старого ступичника снимаем сторопное кольцо и используем кувалду (по тяжелее) и выколотку из трубы подходящего диаметра. Через 10 минут мне удалось выбить старый подшипник.

Новый запрессовываем чуть аккуратнее старым подшипником аккуратно устанавливаем ступицу на место одеваем барабан и колесо. Ступичную гайку затягиваем на стоячем авто.

Замена передних стоек на ваз 2115

С текущими стоковыми стойками я проездил 2 года мог бы и дальше ездить, но под замену просились передние опорные подшипники. Решено было поменять и то и другое. Самостоятельно менять не хотел да и сход развал делать после всех манипуляций все равно пришлось бы т. к. не делал я его еще ни разу. Перед заменой передних стоек долго размышлял какие стойки и опорные подшипники выбрать перечитал кучу форумов советовался с людьми.

По стойкам:

-Есть вариант купить патроны и в них вставлять картриджи для амортизатора (патрон стоит 1500 +картридж в общем дорого);

-Можно взять неразборные какие-нибудь стойки сс20 (тоже дорого да и отзывы разные);

-Взять обычный сток СААЗ по 1200р за стойку не разборные.

По опорным подшипникам для ВАЗ:

-сс20; (продаются парно стоят от 2500р);

-«Китай»; (все что не сток от 500р и выше);

-сток. (500р).

Решил остановиться на варианте стоковые стойки СААЗ и опорные подшипники SS20-Мастер. Понравилось оформление продукции сс20 книжечка, коробочка, резиночки и прочее.

работа по замене стоек описана в любом руководстве. Откручиваем гайку крепления стойки сверху стакана, два болта шаровой опоры сжимаем пружину достаем стойку и вставляем новую.

Потратив 2 часа в сервисе уже ехал с новыми стойками по ощущениям руль стал крутиться гораздо лучше. Машина поднялась и теперь понимаю, что следует менять и задние стойки, из за того что перед выше зада стал. При полной загрузке машина брызговиками задними стала задевать за асфальт в принципе это болезнь пятнашек. Стойками доволен пережили 30 градусный мороз опрорники тоже вроде функционируют. Всем обладателям переднеприводных ВАЗ 2110 211099 и их модификаций думаю будет полезен мой опыт описанный в этом посте.

Система смазки автомобиля ВАЗ-21099, 14, 15

В процессе эксплуатации ВАЗ-21099 могут проявиться четыре основные неисправности системы смазки — не герметичность, низкое давление масла в системе при нормальном расходе, повышенное давление масла и неисправность контрольных приборов давления масла.

Признаками не герметичности системы смазки является наличие масляных пятен под автомобилем, на блоке двигателя.

Причинами не герметичности системы могут быть: а) деформация или пробоина (трещина) поддона картера, б) повреждение прокладки сливной пробки поддона картера, в) повреждение или старение прокладок поддона картера, крышки клапанов, масляного фильтра, г) старение или повреждение переднего и заднего сальников коленвала. Для устранения не герметичности необходимо заменить поврежденные или состарившиеся прокладки, сальники. При наличии возможности — отремонтировать поддон картера, при невозможности — заменить.

Причинами повышенного давления масла в системе могут быть: а) заклинивший, в закрытом положении, редукционный клапан масляного насоса — для устранения необходимо снять масляный насос, разобрать клапан, прочистить и промыть; б) применения масла более высокой вязкости — заменить на масло с вязкостью, рекомендованной заводом изготовителем; в) засорение маслопроводов в блоке двигателя — провести механическую чистку и продуть маслопроводы сжатым воздух.

Признаком низкого давления масла в системе является горение или мигание контрольной лампы при работе двигателя на всех режимах. Причины этого: а) низкий уровень масла в поддоне — необходимо долить масло до нормы; б) изношен или разрегулирован редукционный клапан — заменить или провести регулировку клапана; в) заклинивший, в открытом положении, редукционный клапан — провести разборку и чистку клапана.

г) износ шеек и подшипников скольжения коленвала и (или) распредвала — заменить подшипники и провести ремонт коленвала и распредвала; д) износ шестеренчатой пары масляного насоса или повреждение его корпуса — необходимо заменить шестеренчатую пару или корпус насоса; е) засорение сеточки маслоприемника — промыть и продуть сжатым воздухом сеточку.

Если при включении зажигания не загорается лампа аварийного давления масла, то несправным может быть датчик давления или перегоревшая лампа.

Неисправность датчика определяется следующим образом — включить зажигание, отсоединить от датчика провод и соединить его на «массу», если лампа загорится — то датчик неисправен. Неисправность лампы определяют внешним осмотром.

Для профилактики неисправностей системы смазки необходимо придерживаться нескольких правил: а) применять только масло рекомендованное заводом-изготовителем и необходимой вязкости исходя из сезона; б) своевременная замена масла и фильтра; в) промывать двигатель перед тем, как залить чистое масло.

Выбор видеорегистратора

Для вас я продолжаю обсуждать видеорегистраторы . С учетом количества спорных ситуаций на дороге и возможных проблем они становятся вещу номер один для выяснения правды и уточнения событий при ДП.

Я уже немного говорил о критериях выбора таких приборов. Но хочу дополнить для того, чтобы вы понимали, что просто так не стоит покупать самый красивый или разрекламированный видеорегистратор. Стоит обращать внимание на такие мелочи, как:

Наличие отдельно вынесенного основного блока. Идея в том, что микро камера крепится в любом месте и не привлекает внимания. Само тело регистратора находится в бардачке и при большом желании может маскироваться. Это исключает проблемы при взламывании авто для кражи приборов, закрытии обзора для водителя и многое другое. Недостаток тут только один глобальный, что такая разрозненность может ставать причиной плохих контактов, отхождения проводов и т. д.

Функция устранения колебаний или плавающего эффекта. Это пригодится при плохих дорогах и скачках автомобиля по ямам.

Функция ночного виденья обеспечит достаточное освещение и возможность четкой фиксации происшествия на дороге в темноте и без света.

Функция дата и время кажется есть везде но у некоторых есть возможность привязывать ее к конкретному месту при условии наличия навигатора в автомобиле или полноценного бортового компьютера

Эти все дополнения подскажут при выборе видеорегистратора в любом магазине.

Типы автомобильных видеорегистраторов

Сегодня я расскажу, какие типы автомобильных видеорегистраторов существуют. Практически каждый знает для чего необходимо это устройство, однако, не каждый знает какие сейчас существуют типы регистраторов. Итак, давайте вместе попробуем разобраться в этом.

Классифицировать видеорегистраторы по способу крепления принято на 3 типа:

1) Видеорегистратор автомобильный, который крепится на зеркале для заднего вида. Преимуществ такого крепления масса, но самое важное – это его незаметность. Ведь многие участники дорожного движения, увидев данное устройство, начинают вести себя более вежливее.

2) Видеорегистратор автомобильный с возможностью крепления на лобовое стекло с помощью присоски. Данный способ крепления очень удобен, ведь настроить необходимый угол обзора можно одним движением руки.

3) Видеорегистратор с большим количеством камер. Как правило, они подключаются по всему салону, на лобовое, заднее и боковые стекла. Это очень сложная система, которая без помощи профессионала не будет правильно настроена. Высокая цена такой системы отталкивает многих желающих, но если у вас есть деньги, то это самый оптимальный вариант.

Зачем необходимо обкатывать зимнюю резину?

Многие водители не представляют, что зимняя резина нуждается в обкатке. Часто, после окончания зимнего сезона, когда водитель меняет зимние шины на летние, он замечает отсутствие шипов. Из- за этого возникают сомнения в качестве резины. Автолюбитель решает, что качество слишком низкое, теряет доверие к этой резине и в следующем году покупает новую, не всегда зная как выбрать зимнюю резину. Рассматривая отзывы о покрышках автомобилей, можно увидеть, что автовладельцы отзываются как негативно, так и положительно об одной и той же модели. Некоторые автомобилисты разочаровываются в резины, ведь их шины к концу зимы остаются без шипов.

А другие, напротив, довольны качеством резины, шипы остаются невредимыми. Почему же отзывы так различны? Это зависит в первую очередь от владельца машины и от самой машины. Огромное влияние на состояние резины оказывает стиль вождения автомобилиста. Например, водители которые ездят очень быстро, так же быстро и изнашивают зимнюю резину. А тем, кто ездит спокойно, резина служит дольше. Также очень важно постоянно следить за состоянием колес. Его нужно проводить каждую неделю, чтобы избавиться от всех недочетов. Нужно осуществлять балансировку колес и следить за давлением. Это поможет избежать проблем. Новой резине требуется обкатка, поэтому нужно проехать сотню километров, чтобы сцепление с дорогой было идеальным. Шиномонтажники обычно рассказывают об этих условиях, но водители часто не прислушиваются к их советам. Это заставляет их сомневаться в качестве резины.

По почему обкатать шипованную резину намного сложнее чем резину других видов? Для этого необходимо разобраться в процессе изготовления покрышки, чтобы понять причины. Шины изготовляют из вольфрамовой карбидной нити, а затем в шину с металлическим пазом вставляется примерно сотня шипов. Шины сжимаются каучуком, а отверстия смазывают специальным веществом. Затем их фиксируют необходимой смазкой, чтобы крепление было прочным. Затем понадобится время, чтобы разработать шипы, ведь при движении автомобиля они изменяют свое положение. Чтобы подготовить шины к длительной работе понадобится время. Специалисты советуют, после установки шин, первые триста километров ездить в спокойном темпе с небольшой скоростью, чтобы шины находились в состоянии боевой готовности. За это время из пазов выдавится вся смазка. Существует мнение, что покрытие городских дорог опаснее, потому что водитель вынужден очень часто останавливаться на дорогах. Но внимательные к советам производителей и специалистов водители редко жалуются на качество продукции. Зимняя резина может прослужить довольно долго, если бережно к ней относиться и соблюдать все правила эксплуатации. Прислушивайтесь к советам специалистов, и тогда ваша зимняя резина прослужит вам очень долго.

Какую зимнюю резину выбрать

Данную главу нельзя считать исчерпывающим руководством по выбору зимних шин: мы физиче­ски не можем рассмотреть покрышки всех размеров и всех производителей. Поэтому ограничимся толь­ко одним размером — 205/55R16H (Н — это индекс скорости, 210 км/ч) и самыми популярными про­изводителями: Dunlop, Pirelli, Continental, Michelin, Nokian, GoodYear, Bridgestone, Toyo, Fulda

Выбранный размер покрышек является наибо­лее распространенным, а скорость в 210 км/ч ка­жется просто нереальной зимой. Поэтому надеюсь, что таким способом «покроем» большую часть ав­томобилей.

Поведение покрышек на снегу

По управляемости на снегу нет равных покрыш­кам от Dunlop и Pirelli. Чуть хуже (на пять с мину­сом) ведут себя покрышки Michelin, затем идут покрышки производства GoodYear и Continental. Покрышкам от Bridgestone и Nokian можно поста­вить твердую четверку. Тройку зарабатывает япон­ские шины Тоуо, а тройку с большой натяжкой — шины от Fulda

При торможении опять на первом месте стоит Dunlop. Эти покрышки показали самый малый тормозной путь при скорости 50 км/ч — всего 23, 5 мет­ра. Твердую пятерку можно также поставить ши­нами GoodYear — на них машина замедляется так же хорошо, как и на Dunlop. Pirelli заслужива­ют пять с минусом, а вот покрышки от Michelin заработали только твердую четверку. Чуть хуже (немного длиннее тормозной путь) ведет себя ре­зина Тоуо и Bridgestone (четыре с минусом), а вот Nokian и Fulda по этой дисциплине заработали лишь тройку — но сравнению с Dunlop тормозной путь длиннее на полтора метра.

Мокрая дорога

На мокрой дороге шины разных производите­лей зарекомендовали себя практически так же, как и на снегу. Лучшие показатели у Dunlop, Conti и Michelin. Вполне прилично вели себя покрышки от Nokian. Резина Тоуо показала отличные показа­тели по торможению и прогнозированному аква-планированию. Если в ваших краях зимой мало снега, а на дорогах в основном «кашица», можно смело выбрать Тоуо! А вот по снегу лучше ездить на Dunlop.

Fulda показала не очень хорошие результаты — шинам от Fulda не хватает сцепления с дорогой. А вот Pirelli на мокрой дороге совсем плохи, они боятся луж. Поэтому, даже несмотря на отличное поведение на снегу, на мокрых дорогах Pirelli луч­ше не использовать. Goodyear тоже не любит луж — он подвержен аквапланированию, правда, не в та­кой степени, как Pirelli.